Растительные компоненты в косметике

Самую древнюю косметику делали на основе растений, но и сегодня тренд на тотальную натуральность требует их непременного присутствия в составе. Рейтинг топовых компонентов остается неизменным, но современная наука постепенно вносит свои коррективы.
Главный элемент


Основа современных бьюти-средств, а значит, и почти любого крема, шампуня или лосьона, – это растительные экстракты. Большую часть активных компонентов в косметологии получают именно из представителей флоры, а не фауны, потому что белки животного происхождения заметно повышают риск аллергии. И все же экстракты бывают разные: все зависит от степени их очистки. И ее лучше учитывать, делая выбор между марками натуральной и дерматологической косметики. В первом случае из той же ромашки будет получен азулен с примесями, а во втором – его предельно чистая версия. Но, несмотря на то что базовый экстракт пройдет более щадящую обработку и сохранит свою натуральность, риск аллергии будет гораздо серьезнее. Все просто: кроме азулена, в нем будет присутствовать еще несколько десятков «побочных» веществ, и на каждый из них возможна нежелательная реакция.

Модный тренд


Растительные пептиды, они же растительные протеины, сегодня в фаворе. И причины для этого действительно веские. Речь идет об ультракоротких белковых молекулах, которые отличаются высокой активностью. Ценят их прежде всего за то, что они умеют программировать клетки на борьбу с признаками старения. Трипептиды, тетрапептиды и пентапептиды способны преображать зрелую кожу. В эту группу, кстати, попадает сенсационный матриксил – прекрасный стимулятор коллагена. Аргирелин и октапептид отлично разглаживают мимические морщины, а меланостатин хорошо борется с пигментацией. Однако для того, чтобы пептиды начали спасательную операцию, они должны проникнуть в ткани. Но растительные белки наш организм расценивает как чужеродные, поэтому роговой слой и базальная мембрана кожи их не пропускают. Микробиологам приходится совершенствовать пептиды в лабораториях, в результате все чаще производители применяют именно high-tech протеины, то есть вещества, полученные методом биоорганического синтеза.

Стволовые клетки
Растительные стволовые клетки в живом виде не используются. Из них получают экстракт, который обладает мощным антиоксидантным действием. Но технология очень дорогостоящая. если концентрация чудо-клеток в составе окажется внушительной, стоить такая баночка будет баснословных денег. а ведь эффективность их до сих пор не доказана.
Проверенное средство


Домашнюю косметику нельзя представить без использования растительных масел, особенно если заглянуть в глубокую древность. Но наука уже давно ушла далеко вперед и многое за последние годы выяснила. Например, сегодня стало совершенно ясно, что увлажнить кожу не способно ни одно масло. Максимум, что могут масла в этом отношении, – это запереть влагу внутри, потому что они образуют водонепроницаемую пленку на поверхности. Зато питать и смягчать кожу они умеют превосходно. И все же тут тоже нужна осторожность. Масла богаты не только ­незаменимыми жирными кислотами и антиоксидантами, но и липидами, в которых очень нуждается сухая кожа. Для нее натуральное масло станет идеальным компонентом, который стоит искать в составе любого бьюти-средства. Но если кожа жирная или, в довершение всего прочего, еще и склонна к появлению акне, пропитывать ее дополнительной порцией растительного жира – неудачная идея: высыпаний станет больше. Есть у масел и другие недостатки. Во-первых, на них тоже бывает аллергия. В счет не идет только «счастливое исключение» ‒ масло карите. Оно по составу напоминает липиды человеческой кожи, поэтому негативные реакции на него возникают крайне редко. Во-вторых, они обычно медленно и плохо впитываются, поэтому лучше добавлять их в базовый крем по каплям.

Двойной эффект


Эфирные масла стоят особняком, ведь они существуют на стыке традиционной и нетрадиционной медицины. С одной стороны, их целебные свойства доказаны и сомнению не подлежат. Масла чайного дерева, гвоздики, цитрусовых, хвойных действительно убивают микробов и могут помочь при воспаленниях кожи. Лаванда расслабляет, а укроп борется с метеоризмом (при употреблении внутрь, само собой). С другой стороны, в косметологии их применение не всегда оправданно. Концентрированные эфирные масла – это прежде всего очень мощные антиоксиданты. Проблема в том, что их наличие в креме автоматически повышает не только его эффективность и стоимость, но и риск возникновения аллергии. И, по статистике, это довольно частый случай. Использовать эфирные масла в чистом виде ни в коем случае нельзя, иначе химический ожог гарантирован. Если вы задумали принять ванну, не капайте капли из флакона сразу в воду, а предварительно смешайте их с молоком или морской солью. Аллергикам и вовсе стоит ограничиться аромалампой.

Фруктовый микс


АНА-кислоты, которые больше известны нам как «фруктовые», добывают не только из фруктов, но и из молочных продуктов. Их существует огромное количество, и у каждой имеются особые достоинства. Например, гликолевая кислота, получаемая из сахарного тростника, по размеру молекул самая маленькая ‒ значит, и эффект от ее применения наиболее выраженный. Молочная кислота, помимо отшелушивающих свойств, обладает увлажняющим ­действием. Лимонная и яблочная считаются хорошими антиоксидантами. Но на практике они редко используются по отдельности: обычно в состав включают смесь из разных фруктовых кислот. И это правильно: все они работают на разной глубине, что позволяет получить комплексный эффект. Но помните о мерах предосторожности: при высокой концентрации возможны аллергия и ожог кожи. А если вы используете фруктовые кислоты курсом, эпидермис временно истончается, что может привести к фотосенсибилизации. Избежать неприятностей поможет только базовое средство с солнцезащитными фильтрами, которое нужно будет применять параллельно.

Мифические вещества


«Растительные гормоны», «фитогормоны», «фитоэстрогены» – эти термины звучат туманно, но в то же время интригующе. Однако тайны никакой нет. Фитогормоны – это вещества, которые регулируют жизнедеятельность именно растений, а не человека. В косметике их не применяют. А вот фитоэстрогены (стерины, флавоны, флавононы, изофлавоны, халконы и другие) в бьюти-индустрии используются. Ценят их за то, что они являются мощными антиоксидантами, как и женские половые гормоны эстрогены. Однако для оказания того же благотворного эффекта, который демонстрирует эстроген, нужна гигантская концентрация фитоэстрогенов, а процесс их выделения в лабораторных условиях непрост и недешев. Это еще один повод относиться к заманчивым обещаниям производителей здраво. Просто экстракт сои, солодки или красного винограда, добавленный в крем, безусловно, будет полезен, но отнюдь не за счет эстрогеновых свойств. В той дозе, которая носила бы выраженный терапевтический эффект, в бьюти-средствах фитоэстрогены не встречаются.

интересное в сети
‡агрузка...